Erjedés után – mikor és hogyan fejtsük le a bort?

Erjedés után – mikor és hogyan fejtsük le a bort?

Az idei szüret már mögöttünk van, a pincékben most a borokkal kapcsolatos munkák kerülnek előtérbe. A mustok többsége kierjedt, a borok lassan tisztulni kezdenek, és elérkezik az első fejtés ideje. A kisebb pincékben, ahol a gazda saját fogyasztásra készíti a bort, sokszor úgy gondolják, hogy ha már nem pezseg, akkor nincs más teendő, mint a bort békén hagyni. Mások éppen ellenkezőleg, sietnek a fejtéssel, és amint leáll az erjedés, már fejtik is át a bort egy másik hordóba. Pedig nem mindegy, mikor és hogyan végezzük el ezt a munkát. A fejtés egyik legfontosabb feladata, hogy a bort elválasszuk a durva seprőtől, de közben arra is figyelnünk kell, hogy ne okozzunk fölösleges levegőzést, és ne veszítsük el a bor fejlődéséhez szükséges értékeket.

Az erjedés során az élesztők elvégzik a munkájukat, a cukor egy részéből vagy egészéből alkohol képződik, közben pedig elhalt élesztősejtek, szőlőből származó szilárd részecskék és más üledékek rakódnak le az edény aljára. Ezt nevezzük seprőnek. Nem minden seprő egyforma, és nem is ugyanaz a teendő vele. A durva seprőben sok az elhalt élesztő, a szőlőből származó törmelék és egyéb lerakódott anyag. Ha a bort hosszabb ideig ezen hagyjuk, kedvezőtlen szagok, ízek jelenhetnek meg, és a bor fejlődése is rossz irányba indulhat. Ezért az első fejtésnél általában a durva seprőről való elválasztás a legfontosabb feladat. Nem kell azonban minden finom üledéket azonnal eltávolítani, mert az egészséges, tiszta finom seprőn történő rövid érlelés bizonyos boroknál kedvező hatású lehet.

De mikor jött el a fejtés ideje? Ezt nem lehet kizárólag a kotyogó működéséből megállapítani. Ha már nem távozik szén-dioxid, az még nem jelenti biztosan, hogy az erjedés teljesen befejeződött. Előfordulhat, hogy az erjedés lelassult vagy megakadt, miközben a borban még maradt cukor. A kóstolás sokat segít, de önmagában az sem ad teljes biztonságot. Ha van rá lehetőségünk, borfokolóval vagy más megfelelő mérőeszközzel is ellenőrizzük a bor állapotát, és néhány nap elteltével ismételjük meg a mérést. Ha az érték változatlan, a bor még lehet kierjedt, de az is előfordulhat, hogy az erjedés elakadt. Különösen akkor legyünk óvatosak, ha a bor édes maradt, nem tisztul, és a kotyogó sem működik. Ilyenkor ne tekintsük automatikusan kész bornak, és ne siessünk a kénezéssel sem.

A megakadt erjedés külön figyelmet érdemel. Ha a borban még sok a cukor, de az erjedés nem halad tovább, a maradék cukor és az alacsonyabb alkoholtartalom miatt a bor könnyebben romolhat. Ilyenkor a fejtés önmagában nem oldja meg a problémát, az erjedés újraindítása pedig nem egyszerű feladat. A kiváltó ok lehet a nem megfelelő hőmérséklet, a tápanyaghiány, a túl magas cukortartalom vagy más, az élesztőket gátló körülmény. A bor laboratóriumi vizsgálata adhatja a legbiztosabb támpontot, de ha erre nincs lehetőségünk, kérjünk tanácsot borászati szakembertől vagy falugazdásztól. Ne próbáljuk találomra különböző szerekkel kezelni a bort, mert egy rosszul megválasztott beavatkozással tovább ronthatunk a helyzeten.

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy minél magasabb cukorfokkal szüretelünk, annál jobb bor készül. Ez azonban nem ilyen egyszerű. A 25 mustfokos cukortartalom nem minden esetben cél, és önmagában nem garancia a jó minőségre. A túl magas cukortartalom nagyobb alkoholt eredményezhet, de az élesztők számára is megterhelő lehet, és az erjedés elakadásához vezethet. Másfelől az alacsonyabb cukortartalmú szőlőből készülő bor alkoholtartalma is alacsonyabb lehet, ami bizonyos esetekben nagyobb odafigyelést igényel az eltarthatóság szempontjából. Ettől azonban még nem lesz automatikusan rossz a bor. A jó alapanyag, a tiszta feldolgozás, a megfelelő edény és a gondos pincemunka legalább olyan fontos, mint az alkoholfok. Nem csak az alkohol tartósítja a bort: a megfelelő savösszetétel, a higiénia, valamint a bor állapotához igazított kénessavvédelem együtt segít megőrizni a minőséget.

A fejtés előtt mindig készítsük elő azt az edényt, amelybe a bort át szeretnénk vinni. Legyen tiszta, szagmentes, és ne maradjon benne az előző borból vagy mosásból származó szennyeződés. Ez különösen fontos a házi pincékben, ahol ugyanazokat a hordókat és tartályokat évről évre használjuk. Ha az edény korábban beteg bort tartalmazott, a tisztításra még nagyobb figyelmet kell fordítani. A fejtés során ne keverjük fel a lerakódott seprőt, és a bort lehetőleg kíméletesen vezessük át az új edénybe. A fölösleges fröcskölés és levegőztetés a fehérboroknál különösen káros lehet, mert az oxidáció miatt elveszíthetik friss színüket és illatukat. Az átfejtett borral ezután töltsük tele az edényt, hogy a lehető legkisebb légtér maradjon fölötte. A hordó apadását később is rendszeresen ellenőrizzük, és szükség esetén töltsük fel.

Az első fejtés után a kénezésről sem szabad megfeledkezni. A kén segít védeni a bort az oxidációval és bizonyos káros mikroorganizmusokkal szemben, de nem mindegy, mennyit használunk belőle. A mennyiséget a bor állapotához, savasságához, valamint a már jelen lévő szabad kénessav szintjéhez kell igazítani. Tájékoztató jelleggel: kálium-metabiszulfitból, vagyis borkénből 8–15 gramm 100 liter borhoz körülbelül 32–56 mg/l hozzáadott összes kén-dioxidnak felel meg. Ez nem azt jelenti, hogy minden bornak pontosan ennyire van szüksége, hiszen a hozzáadott kén egy része lekötődhet, így a ténylegesen védő hatású szabad kénessav ennél kevesebb lehet. Ezért a termék használati utasítását mindig tartsuk be, és ha van rá lehetőségünk, méressük meg a bor szabad kénessavszintjét.

A fahordóban elégetett kénlapot ne keverjük össze a bor kénezésével. A kénlap égetése a kiürített hordó kezelését, fertőtlenítését szolgálja, nem helyettesíti a borhoz adagolt borként. A két eljárásnak más a célja, ezért attól, hogy a hordóban kénlapot égettünk, a bor még nem kapta meg a szükséges kénessavvédelmet. Ugyanígy a kénezés sem helyettesíti az alapos mosást és tisztítást. A pincehigiénia és a megfelelő kénessavszint egymást kiegészítő feladatok.

Az első fejtés után a bor általában fokozatosan tisztulni kezd. Ha azonban hosszabb idő elteltével is zavaros marad, annak több oka lehet: a tisztulás még nem fejeződött be, a bor túl hideg, vagy valamilyen más probléma áll a háttérben. Nem érdemes azonnal mindenféle derítőszert hozzáadni. Először nézzük meg, hogyan változik a bor, van-e kellemetlen szaga, maradt-e benne cukor, és valóban befejeződött-e az erjedés. Ha a bor tisztul, nincs hibás szaga vagy íze, és megfelelően védett, adjunk neki időt. A derítés és a további fejtés csak akkor következzen, ha arra valóban szükség van.

A leggyakoribb hibák közé tartozik a fejtés túl hosszú halogatása, a rosszul előkészített edény használata, a bor fölösleges levegőztetése és a kénezés elhanyagolása. Ugyanilyen hiba az is, ha a gazda minden bort ugyanúgy kezel, anélkül, hogy figyelembe venné annak állapotát. A bor nem attól lesz jó, hogy minél többször fejtjük, minél több anyagot adunk hozzá, vagy minél magasabb alkoholfokig erjesztjük. A cél az, hogy a bort a szükséges mértékben kezeljük, megóvjuk a romlástól, és közben ne avatkozzunk be fölöslegesen a fejlődésébe.

A fejtés tehát egyszerű pincemunkának tűnik, de sok múlik azon, mikor és hogyan végezzük el. A durva seprőtől időben válasszuk el a bort, a finom seprővel viszont bánjunk megfontoltan. Ha az erjedés nem fejeződött be, vagy a bor édes maradt és nem tisztul, ne próbáljuk találgatással megoldani a problémát, hanem kérjünk szakmai segítséget. A jó házi bor titka nem a különleges eljárásokban rejlik, hanem a tisztaságban, a türelemben és abban, hogy a gazda időben felismeri, mikor van szükség beavatkozásra, és mikor jobb békén hagyni a bort.

Varga István,
az „Egán Ede” KGK JA falugazdásza,
a „Pro Agricultura Carpatika” KMJA munkatársa

Forrás: karpatinfo.net https://karpatinfo.net/gazdasag/karpatalja-borkeszites-boraszat-borfejtes-200108871

Erikavirág a kertben (II. rész)

Erikavirág a kertben (II. rész)

Az előző részben megismerkedtünk a leggyakrabban kapható erikákkal és a hozzájuk nagyon hasonló csarabbal. Láthatjuk, hogy már a faj pontos meghatározása is fontos. A neveléssel kapcsolatban nemegyszer jelentkező problémák azonban csak ezután következnek. Az erikák pusztulásának jelentős része ugyanis nem valamilyen betegség következménye, hanem a helytelen ültetésből, nem megfelelő talajból, kiszáradásból – vagy éppen túlöntözésből – ered.

Hogyan válasszunk egészséges növényt?

Vásárláskor először nézzük meg a bokor általános állapotát. Az egészséges növény tömött, egyenletes növekedésű, hajtásai rugalmasak, lombja élénk színű.

Kerüljük azt a példányt, amelynek nagy része barnult, hajtásai törékenyen szárazak, vagy a földlabdája teljesen össze­zsugorodott és elvált a cserép falától. Ez utóbbi általában arra utal, hogy a növény már hosszabb ideje kiszáradt.

A másik véglet sem kedvező. Ha a cserép földje tocsog, kellemetlen, dohos szagú, vagy a növény könnyen mozog a közegben, gyökérproblémára is gyanakodhatunk.

A virágzó növény természetesen csábítóbb, de nem feltétlenül az a legjobb választás, amelyen a legtöbb kinyílt virág található. Egy egészséges, sok bimbóval rendelkező növény hosszabb ideig díszíthet.

Mikor ültessünk?

A télálló erikák telepítésére a tavasz az egyik legbiztonságosabb időszak. Ilyenkor egy egész tenyészidőszak áll a növény rendelkezésére ahhoz, hogy megfelelő gyökérzetet fejlesszen.

Ősszel is ültethetünk, hiszen ekkor a legnagyobb a kínálat, de az újonnan kiültetett növény különös odafigyelést igényel. Amíg a talaj nem fagy meg, száraz időben szükség lehet öntözésre.

A megfelelő talaj mindennél fontosabb

Az erikák gondozásánál gyakran halljuk, hogy kizárólag savanyú talajban tarthatók. Ez azonban nem minden faj esetében teljesen igaz.

A Calluna vulgaris, vagyis a csarab valóban határozottan savanyú talajt igényel. Az erikafajok között azonban vannak olyanok, elsősorban az Erica carnea, amelyek a semleges vagy enyhén meszes talajt jobban tolerálják.

Ami viszont valamennyi fajnál nagyon fontos, az a jó talajszerkezet és vízelvezetés. A nehéz, tömör agyagtalaj, amelyben egy-egy nagyobb eső után napokig áll a víz, nem megfelelő. Az ilyen környezetben a finom gyökerek levegőtlenné válnak, és könnyen rothadásnak indulhatnak.

Ha kertünk talaja kötött, javítsuk szerkezetét szerves anyaggal, megfelelő ültetőközeggel és szükség esetén lazító anyaggal. Csarab és savanyú talajt kedvelő erikák esetében használhatunk rododendronok, azáleák és más savanyú talajt igénylő növények számára készített földkeveréket.

Így ültessük el

Az ültetőgödör legyen a cserép átmérőjénél szélesebb. A növényt óvatosan vegyük ki az edényből.

Ha azt látjuk, hogy a gyökerek körben teljesen beszőtték a földlabdát, finoman lazítsuk meg a külső gyökérréteget. Nem kell széttépni a gyökérzetet, csupán segítsük elő, hogy az új gyökerek kifelé induljanak.

A növényt ne helyezzük túl mélyre! A gyökérlabda felszíne nagyjából a környező talajszinthez igazodjon. Ültetés után a földet óvatosan nyomjuk a gyökérlabda köré, majd alaposan öntözzük be. A talaj felszínére vékony fenyőkéreg-takarás kerülhet. Ez segít csökkenteni a kiszáradást és a gyomosodást is.

Napos vagy félárnyékos helyet válasszunk?

Az erikák többsége sok fényt igényel. Napos, világos fekvésben általában tömörebb növekedést és gazdagabb virágzást kapunk.

Világos félárnyékban is jól fejlődhetnek, de mélyárnyékba ne kerüljenek. Ilyen helyen a hajtások megnyúlhatnak, a bokor fellazulhat, és a virágzás jelentősen gyengülhet.

A színes lombú fajták esetében a megfelelő fény különösen fontos, hiszen árnyékban lombszínük is kevésbé intenzív.

Öntözés – itt hibázunk a legtöbbször

Az erikánál két szélsőséget kell elkerülnünk: a teljes kiszáradást és az állandó vízborítást.

A frissen telepített növényeket rendszeresen öntözzük. Különösen az első évben fontos, hogy a földlabda ne száradjon ki teljesen. Ugyanakkor nem szabad abból kiindulni, hogy minél több vizet kap, annál jobban fejlődik. A pangó víz a gyökérzet egyik legnagyobb ellensége. Cserepes növényeknél még nagyobb figyelem szükséges. Nyári napsütésben és szélben egy kis cserép földje igen gyorsan kiszáradhat. Ellenőrizzük kézzel a közeget, és akkor öntözzünk, amikor kezd kiszáradni, de a földlabda még nem száradt át teljesen.

Savanyú közeget kívánó növényeknél lehetőség szerint esővízzel vagy lágy vízzel öntözzünk. A tartósan kemény, meszes víz idővel megváltoztathatja a közeg kémhatását.

Ne naptár szerint öntözzünk. Mindig a talaj állapota, az időjárás, az edény mérete és a növény fejlettsége alapján döntsünk.

A következő részben a metszést, a tápanyag-utánpótlást, a téli védelmet és az erika házi szaporításának lehetőségeit vesszük sorra.

Nadimova Erzsébet,
az „Egán Ede” KGK JA falugazdásza,
a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei
Jótékonysági Alapítvány munkatársa

Forrás: karpataljalap.net https://karpataljalap.net/2026/10/26/erikavirag-kertben-ii-resz

Öntözés, tápoldatozás (9.) – Az EC mérés problémái az izolált (iszapos-bakhátas) termesztésben

Öntözés, tápoldatozás (9.) – Az EC mérés problémái az izolált (iszapos-bakhátas) termesztésben

Cikksorozatunk előző részében felhívtuk a figyelmet arra, hogy a talaj EC-értékének meghatározásakor milyen nagy szerepe van a talajminta begyűjtése pontos folyamatának, valamint magának a mérés precíz végrehajtásának. Egyik korábbi cikkünkben már írunk arról, hogy az izolált termesztési technológiánál (vödrös-, ládás termesztés kókuszrost közegben, vagy az inkább elterjedt iszapból és istállótrágyából kialakított izolált bakhátas termesztési technológiánál) nem a gyökérzónából veszünk mintát, hanem az abból kiszivárgó drénvizet gyűjtjük össze és végezzük el rajtuk a méréseket. Elsőre úgy tűnhet, hogy ez egy sokkal egyszerűbb és pontosabb módszer, azonban a gyakorlatban nagyon sok a hibalehetőség.

Első nekifutásra a termelő úgy gondolhatja, hogy az a víz, ami az izolált bakhátak alá leterített elválasztó fóliarétegen összegyűlik, az drénvíz, csak össze kell gyűjteni belőle 1-2 decilitert a mérésekhez. Sajnos a gyakorlatban nem teljesen ilyen egyszerű a helyzet. Térjünk először is vissza a drénvíz meghatározásához.

A  drénvíz a növények öntözésekor felhasznált tápoldat azon része, amely keresztülszivárog a gyökérzónán, folyamatosan kölcsönhatásba lépve a növények gyökereivel és a gyökérközeggel, elhagyja az aktív gyökérzónát, miközben magával viszi a fel nem használt tápanyagokat és káros sókat.

Ahhoz tehát, hogy a bakhátakból kifolyó vizet drénvíznek nevezzük, az kell, hogy végleg elhagyja a gyökérzónát. A nem szakszerűen kialakított izolált bakhátaknál ez sokszor nem tud megtörténni. Az izolált bakhátak kialakításánál az elsimított talajra terítik le az elválasztó fóliasávot, majd ráhordják az istállótrágyát és folyami iszapot. Ennek a súlya alatt aztán kissé besüpped a fóliasátor talaja. Az így kialakult hosszanti medencében aztán pangóvíz fog összegyűlni, és nem drénvíz, hiszen nem hagyta el véglegesen a gyökérzónát. Néha a gazdák tovább rontják a helyzetet azzal, hogy szándékosan felhajlítják az elválasztó fóliasávok szélét, mondván „el ne folyjék az a méregdrága műtrágya!”

A hajszálcsövességnek köszönhetően ez a pangóvíz folyamatosan felszívódik vissza a bakhátakba, visszajuttatva gyökerekhez a felesleges és káros sókat is. Mivel a bakhátak szerkezete levegőtlenné, túl vizessé válik, ezért a gyökerek nagy része „kimenekül” a bakhátak külső felületére. Ilyenkor sokszor örvendezik a gazda, hogy milyen szép, látványosan erős gyökérzete van a növényeknek. Ráadásul a bőséges vízellátás miatt a növény lombozatának fejlődése is nagyon látványos. Ahogy Feketepatakon mondják: „úgy nől, mint ami vízen ül!”

Azonban mindeközben a bakhátak felületéről folyamatosan párolog elfelé a víz, hátrahagyva a benne feloldott káros sókat, kialakítva ott a rettegett „sókérget”. Ez a só felhalmozódás, „só-kéreg” aztán szó szerint leperzseli az addig ott kifejlődött gyökereket. Az aktív gyökérzóna térfogata drasztikusan lecsökken, mivel a bakhát belsejében nincs elegendő oxigén, míg a bakhátak külső része mérgezővé vált a gyökerek számára. Az addig gyönyörű állomány látványosan tápanyaghiányossá válik, a kis uborkák lesárgulnak, a termésmennyiség lecsökken. Ezt a káros folyamatot igazából csak megelőzni lehet, utólag már nagyon nehéz megállítani. Kézenfekvő lenne az elválasztó fólia kilyuggatása egy vasvillával, csak éppen ez által elveszti az elválasztó, izoláló szerepét, szabad utat biztosítva a különböző kórokozóknak és kártevőknek. A megoldás az lenne, ha még a bakhátak helyének kijelölése után nem elsimítjuk a talajt, hanem egy néhány centiméter magas, domború kis bakhátat alakítunk ki, és arra terítjük rá az elválasztó fólia sávot. Ezáltal biztosítani tudjuk azt, hogy sehol ne alakuljanak ki pangóvizek, és a bakhátakon átszivárgó drénvíz akadálytalanul ki tudjon csorogni a bakhátak alól.

Öntözni is csak pontosan, szépen!

A drénvíz esetében a másik véglet, amikor túl gyorsan szalad át az öntözővíz (tápoldat) a gyökérzónán. Ez általában akkor történik meg, ha nem megfelelő a talaj szerkezete, vízmegtartó képessége. Ilyenkor a tápoldat olyan gyorsan halad át a nagyobb réseken, hogy nem érkezik kölcsön hatni a kapillárisokban, kis résekben megbúvó talajnedvességgel, kicserélni az ionjaikat, és nem tölt elegendő időt a gyökérzónában ahhoz, hogy a gyökerek felvegyék belőle a szükséges vizet, tápanyagot. Tehát ilyenkor csak átfolyó tápoldatról beszélhetünk és nem valódi drénvízről. Ha ennek a csurgalék víznek az EC-értékét mérnénk, akkor azt hihetnénk, hogy a bakhátban a préselt EC értéke nagyon alacsony, a talaj túlöntözött, miközben a növények a túlszáraz talajra, túl magas préselt talajoldat EC-értékre jellemző tüneteket mutat. Ebben az esetben is a megelőzésre kellene fektetni a hangsúlyt, megfelelő talajszerkezet biztosításával, esetleg dupla csepegtetőcsövek felhelyezésével elérni azt, hogy a kijuttatott tápoldat minél jobban szétoszlódjon a gyökérzónában és elegendő időt töltsön ott a megfelelő hasznosuláshoz. Szezon közben már csak a megfelelő öntözési adagok kijuttatásával tudjuk kezelni ezt a problémát. Ilyenkor kikísérletezzük, hogy mekkora vízadag esetén tudjuk azt elérni, hogy az első öntözés után még nem, vagy csak minimális mennyiségű drénvíz jelenik meg, míg a második öntözéstől kezdődően már rendszeresen megjelenik valamennyi drénvíz. Ahhoz, hogy az ilyen kis öntözési adagokkal folyamatosan optimális szint közelében tudjuk tartani a talaj nedvességét, valamint a drénvíz EC értékét, naponta akár 6-8 öntözésre is szükség lehet. Természetesen a későbbiekben a növények fejlődésének és az időjárás változásának függvényében majd folyamatosan korrigálni kell majd, de az alapelv ugyanez marad.

Ha már sikerült beállítanunk a megfelelő drénvíz elvezetést, öntözési adagokat és időzítéseket, hozzáláthatunk a drénvíz EC értékének folyamatos figyeléséhez, valamint a tápoldat EC értékének és mennyiségének folyamatos korrigálásához a „6.0 aranyszabály” alapján:

Tápoldat EC = 6.0- Drén EC.

De ezzel a témával már részletesen foglalkoztunk cikksorozatunk 7. részében.

Gál I., az „Egán Ede” KGK” JA falugazdásza, 
a „Pro Agricultura Carpatika” KMJA munkatársa

Forrás: karpatinfo.net https://karpatinfo.net/gazdasag/karpatalja-tapoldatozas-ontozes-ec-meres-200108609

Erikavirág a kertben (I. rész)

Erikavirág a kertben (I. rész)

Az őszi és téli időszakban a virágüzletek és kertészetek kínálatában gyakran találkozhatunk apró rózsaszín, fehér, lilás vagy bíbor virágokkal borított, tömött kis bokrokkal. A legtöbb helyen egyszerűen erika vagy hanga néven kínálják ezeket, ezért sok vásárló joggal gondolja, hogy ugyanarról a növényről van szó. Pedig a hasonló külső több különböző fajt takar, és nem mindegyiknek azonos a fagytűrése, talajigénye vagy virágzási ideje. Ha azt szeretnénk, hogy a növény ne csak néhány hétig díszítsen, hanem évekig kertünk lakója legyen, érdemes már vásárláskor tisztában lennünk ezekkel a különbségekkel.

Az erikák és a csarabok a hangafélék családjába tartoznak. Többségük alacsony növésű, örökzöld vagy félig örökzöld törpecserje, amely apró leveleivel és nagy tömegben nyíló virágaival elsősorban az év virágban szegényebb időszakában különösen értékes. Leggyakrabban az alpesi vagy hússzínű erikával (Erica carnea), az örökzöld erikával (Erica darleyensis), a közönséges csarabbal (Calluna vulgaris) és az ősszel gyakran értékesített vékony erikával (Erica gracilis) találkozhatunk. A külső hasonlóság ellenére ezek gondozási igénye között jelentős különbség lehet.

Alpesi erika – a tél egyik legszebb virágzó növénye

Az Erica carnea, vagyis alpesi, havasi vagy hússzínű erika alacsony termetű, örökzöld törpecserje. Általában 20–30 centiméter magasra nő, idővel szélesen elterülő párnát képez. Apró, tűszerű levelei sűrűn borítják a hajtásokat, virágai pedig fehérek, halvány vagy élénk rózsaszínek lehetnek, esetleg pirosas árnyalatban jelenhetnek meg.

Legnagyobb értéke a szokatlan virágzási idő. Enyhébb teleken akár már a tél folyamán megkezdheti virágzását, amely kora tavaszig is eltarthat. Így akkor visz színt a kertbe, amikor a legtöbb évelő és cserje még nyugalmi állapotban van.

Jó fagytűrő képessége miatt kertbe is biztonsággal ültethető. Más hangafélékhez képest valamivel jobban alkalmazkodik a semleges, sőt enyhén meszes talajhoz is. Ugyanakkor számára is fontos, hogy a föld laza és jó vízáteresztő legyen. A pangó víz különösen télen veszélyes.

Számos szép fajtája ismert. Léteznek fehér, világos rózsaszín, mély rózsaszín és piros virágú változatok, valamint olyan fajták is, amelyek lombozatukkal díszítenek.

Az örökzöld erika

Az Erica darleyensis szintén nagyon értékes kerti növény. Általában valamivel erőteljesebb növekedésű, mint az alpesi erika, és sok fajtája hosszú időn keresztül, tél végétől tavaszig virágzik.

Kisebb csoportokban, sziklakertben, örökzöldek előterében vagy akár nagyobb edényben is jól mutat. Talaj tekintetében valamivel alkalmazkodóbb, de számára is a laza, jó vízelvezetésű közeg a legkedvezőbb.

A csarab nem erika, mégis nagyon hasonlít rá

A Calluna vulgaris, vagyis közönséges csarab gyakran kerül erika néven a kereskedelembe, pedig botanikailag más nemzetséghez tartozik.

A különbség közelebbről jól látható. Az erikák levelei többnyire tűszerűek, míg a csarab levelei apróbbak, pikkelyszerűek, szorosan simulnak a hajtásokhoz.

Virágzása is eltér. A csarab fő virágzási időszaka nyár végétől őszig tart. Fehér, rózsaszín, bíbor és lilás virágú változatok egyaránt léteznek. Nemesített fajtái között telt virágú és úgynevezett bimbós változatokat is találunk. Utóbbiak különösen hosszú ideig megőrzik dekoratív megjelenésüket.

Népszerű fajta a fehér virágú Alba Plena, valamint a telt rózsaszín virágú H. E. Beale fajta is.

A csarab egyik legfontosabb igénye a savanyú talaj. Erősen meszes, lúgos földben idővel sárgulni kezdhet és legyengülhet. Ha kertünk talaja meszes, célszerű inkább savanyú közeggel megtöltött nagyobb edényben nevelni.

A vékony erikával legyünk óvatosak!

Ősszel nagyon gyakran találkozhatunk az Erica gracilis, azaz vékony vagy karcsú erika példányaival. Gyönyörű növény, szinte teljesen beboríthatják az apró rózsaszín, piros vagy fehér virágok. Van azonban egy igen fontos különbség: ez a faj fagyérzékeny.

Míg az Erica carnea megfelelő körülmények között éveken át a kertben maradhat, az Erica gracilis komolyabb fagyokban károsodhat vagy teljesen elpusztulhat. Ezért sokszor egynyári, szezonális őszi dísznövényként használjuk. Ha szeretnénk átteleltetni, világos, hűvös, de fagy­mentes helyet kell számára biztosítani.

Vásárláskor mindig nézzük meg a címkét!

Erika vásárlásakor ne csak a virág színét vagy a bokor szépségét figyeljük. Keressük meg a növény latin nevét is. Ha Erica carnea, Erica darleyensis vagy Calluna vulgaris szerepel a címkén, általában télállóbb kerti növényről beszélhetünk. Ha Erica gracilis van feltüntetve, már vásárláskor számoljunk azzal, hogy télen védelemre szorul. Ezzel az egyszerű ellenőrzéssel sok későbbi csalódást elkerülhetünk.

A következő részben azt vesszük sorra, mire ügyeljünk az erika vásárlásakor, milyen talajba ültessük, hol érzi magát a legjobban, valamint hogyan öntözzük úgy, hogy se kiszáradás, se gyökérrothadás ne veszélyeztesse.

Nadimova Erzsébet,
az „Egán Ede” KGK JA falugazdásza,
a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei
Jótékonysági Alapítvány munkatársa

Forrás: karpataljalap.net https://karpataljalap.net/2026/10/20/erikavirag-kertben-i-resz

A batáta betakarításának és tárolásának fortélyai

A batáta betakarításának és tárolásának fortélyai

Jelenlegi írásunkkal a batáta betakarításának és tárolásának fortélyait szeretnénk ismertetni, vagyis azt, hogy mikor és hogyan takarítsuk be úgy az édesburgonya gumókat, hogy minél kevesebb sérülést okozzunk a termésben, valamint igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy miként tudjuk eltárolni hosszú távon a batáta gumókat.

Már az augusztusi, szeptemberi hónapok folyamán folyamatosan vizsgálgathatjuk (a tövek alá betekintve), hogyan fejlődnek a batáta gumóink, hogy a lehető legjobb méretekben és időben történjen meg annak betakarítása. Optimális éghajlati viszonyok mellett (sok napfény, megfelelő mennyiségű csapadék) ez az időszak, az ültetéstől számolva 100-110 nap, ugyanis legalább ennyi időre van szüksége a növénynek ahhoz, hogy a gumói elérjék a megfelelő méreteket és gazdag beltartalmi értéküket. Fontos viszont megjegyezni azt is, hogy legkésőbb október közepén-végén meg kell, hogy történjen a betakarítás, mielőtt beköszöntenek az éjszakai mínuszok, mert az édesburgonya egy rendkívül melegigényes növény, ezáltal érzékeny a hidegre. 10 °C alatti hőmérsékleten megfázik és tárolásának az időtartalma jelentősen csökken, ezért az időjárási előrejelzések figyelembe vételével történjen meg a batáta betakarítási időpontjának kiválasztása. Az időjárást tekintve igyekezzünk száraz, napsütéses időt kiválasztani a betakarításra, ugyanis az eső és a sár kellemetlenné teszi a felszedést, és rontja a batáta tárolhatóságát.

A felszedés előtti munkálatok

Mielőtt nekilátnánk az édesburgonya felszedésének, első lépésként el kell távolítani a területünkről azt a nagy mennyiségű, elterülő zöld lombozatot, amelyet a növényünk az év folyamán nevelt. A batáta vegetatív része is fogyasztható és sok vitamin található benne. Ha a lombozattal valamilyen felhasználási célunk van: turmixok, saláták készítése, állatok takarmányozása vagy komposzt készítése, akkor ebben az esetben késsel vagy metszőollóval, ha viszont csak szeretnénk a talajba visszaforgatni a zöld tömegünket, akkor motoros fűkaszával vagy mulcsozóval távolíthatjuk el a vegetatív részeket.

Amennyiben bakhátakat alakítottunk ki, és azokat feketefóliával és csepegtető rendszerrel láttuk el, akkor a következő műveletként (a gumók felszedése előtt) el kell távolítanunk. Kivétel ez alól a 100 %-ban lebomló fekete fólia, amelyek valószínűleg a szezonunk végére bomlásnak indultak, ezeket csak a talajba kell visszaforgatnunk.

Következő lépésként, mielőtt a gumókat a felszínre hozzuk, a tövek alatt fel kell lazítanunk a talajt. Ezt a műveletet közvetlenül a felszedés előtt végezzük. Erre azért van szükség, hogy megkönnyítsük vele a kézi betakarítást. Kis területen a talajt legegyszerűbben egy ásó segítségével lazíthatjuk fel, de ez esetben nagyon óvatosan és mindig figyelve a tövek elhelyezkedésére (hogy véletlenül se vágjunk bele a gumókba) kell eljárnunk. Nagyobb területen ezt a műveletet egy facsemete alávágóval, vagy ahhoz hasonló eszközzel és minimum egy 40 lóerős traktorral végezzük. A traktorral közre vesszük a sort és 50-55 cm szélesen, 30-35 cm mélyen a sor alá vágva meglazítjuk a földtömeget.

A gumók felszedése és mosása

A batáta felszedése kétféle módon történhet. Az egyik, amikor a kézimunka-igényesebb lehetőséget választjuk. Ezt a betakarítási módot legtöbbször ásóvillával (gombos villával) végezzük. A sor két oldalán két személy egymással szemben, megkeresve és aláásva a töveknek emelik ki, és szedik le a gyökérzetről a megvastagodott gumókat az előre fellazított talajból. Ez a munkafolyamat is nagy odafigyelést igényel, mivel a gumók héjai nagyon sérülékenyek és az esetleges dobálástól könnyen eltörhetnek. A másik lehetőség, amikor gépesítjük a betakarítást és egy gumírozott burgonyakiszedő géppel szedjük ki a talajból a batátát. A talajból való kiszedést követően megtakarítva a gumókat műanyag, vagy fa rekeszekbe rakjuk, és mosás alá készítjük.

l

A felszedést követően egy fontos és szintén munkaigényes folyamat következik, méghozzá a gumók mosása. Ezzel a művelettel eltávolítjuk azokat a talajszennyeződéseket a gumókról, amelyeket nem tudtunk maradéktalanul leszedni felszedéskor. Ezt a munkafolyamatot nagyban befolyásolja a talajunk szerkezete. A homoktalajokon termesztett édesburgonyát sokkal kevesebb időbe kerül megmosni, mint a kötött, vagy középkötött agyagtalajokon termesztett batátákat. A mosást követően és a tárolását megelőzően csupán egy művelet maradt hátra, ez pedig nem más, mint a hőkezelés.

A batáta hőkezelése

A hőkezelést közvetlenül a mosást követően végezzük. Ezt a folyamatot egy olyan helyiségben (palántanevelő, raktár stb.) hajtsuk végre, ahol 3-4 napon keresztül 30– 35 °C körüli hőmérsékletet és szellőztetést tudunk biztosítani az édesburgonyáinknak. Erre a folyamatra azért van szükség, hogy a betakarítás során keletkező sérülések „begyógyuljanak”, ezzel biztosítva a gumók hosszabb távú eltarthatóságát. Abban az esetben, ha az édesburgonyát saját felhasználásra, nem hosszú távú tárolásra (40-50 napnál rövidebb) szánjuk, akkor a hőkezelés nem indokolt. Ebben az esetben viszont mindig a sérült gumókat érdemes elfogyasztani előbb, mert azok rosszul tárolhatóak.

A batáta tárolása

A tárolásra a legalkalmasabb egy olyan helyiség, ahol nincs magas páratartalom és 14 °C állandó hőmérsékletet tartani tudunk az egész év folyamán. Ilyenek lehetnek a házhoz tartozó fűtetlen helyiségek: garázs, előtér vagy pince. Mint arról már szó esett, a batáta nagyon érzékeny a hidegre, ezért 12 °C alatt semmiképpen ne tartsuk! Tárolása során a 20 °C körüli hőmérsékletet is kerülni kell, mivel ennél a hőmérsékletnél csírázásnak indul.

Nagy Éva, az „Egán Ede” KGK JA falugazdásza, 
a Pro Agricultura Carpatika Megyei JA munkatársa

Forrás: karpatinfo.net https://karpatinfo.net/gazdasag/karpatalja-batatatermesztes-batata-edesburgonya-200108399

Trágyázás a fóliasátorban hónapos retek alá

Trágyázás a fóliasátorban hónapos retek alá

Sorozatunk eddigi részeiben végigkövettük a trágya útját a kupac helyének kiválasztásától a fertőtlenítő forró szakaszon át az érésig és a nitrogénpótlásig. Elérkezett az idő, hogy az érett trágya bejusson a fóliasátorba. Itt kell szólni a legnagyobb tévhitről: sokan úgy gondolják, hogy minél több van a jó trágyából, annál jobb, és mindegy, mikor kerül a földbe, csak legyen. Pedig nem a trágya a döntő, hanem a sátorba kerülő növény.

Napjainkra a trágya túl drágává és nehezen beszerezhetővé vált ahhoz, hogy hibázzunk a kivitelezésnél. Ugyanaz a trágya az uborka alá kincs, a hónapos retek alá ugyanabban a mennyiségben már kockázat, a korai burgonya alá rossz időben kijuttatva pedig akár az egész termés piaci értékét veszélyeztetheti. Ebben a részben az egyik legkorábbi fóliás kultúránál, a hónapos retek esetében foglaljuk össze, mit jelent mindez a gyakorlatban.

Miért írtuk, hogy a kultúra dönt?

A zöldségnövények trágyaigény szerint két nagy csoportba sorolhatók:

1. Közvetlen trágyázást igénylők. Ide tartoznak a burgonyafélék (paprika, paradicsom, padlizsán és maga a burgonya is), a káposztafélék (káposzta, karfiol, brokkoli, karalábé), a tökfélék (uborka, dinnye, cukkini) és a zeller. Ezek kiváló szerkezetű, humuszban gazdag talajt kívánnak, és a rendszeres trágyázást közvetlenül, nagymértékben meghálálják.

2. Az utóhatást kedvelők. Ezt a csoportot a gyökérzöldségek (sárgarépa, cékla, retek), a levélzöldségek (saláta, spenót), a hagymafélék és a hüvelyesek alkotják. Számukra az előző évi trágyázás utóhatása általában elegendő, közvetlen trágyázás csak leromlott szerkezetű talajon jöhet számításba.

A mennyiség

A kijuttatandó trágyamennyiségek meghatározásánál a gyakoriság és a kultúra dönt.

Szabadföldön a szakirodalom 3 kg/m²-t tart minimális mennyiségnek, s 6 kg/m²-t ideálisnak. Hajtatásban ennek a két-háromszorosát, azaz 10–20 kg/m² érett trágyát javasolnak. Aki évről évre rendszeresen trágyáz, annak a cikksorozatban korábban említett 3–5 kg/m² fenntartó adag is elegendő lehet. Vagyis aki rendszeresen trágyáz, annak kevesebb, aki 2, 3, netán 4 évente, annak két-háromszoros adagra is szüksége lehet. Fóliasátras termesztés esetén – a fenntarthatóság érdekében – jobb a rendszeres trágyázás.

Az időzítés

Az időzítésnél a kultúra szabja meg, hogy mégis mikor kell trágyáznunk.

A sátorban egy szezonban gyakran két kultúra is követi egymást: előnövényként retek vagy korai burgonya, utána paprika, paradicsom vagy uborka. Ha előnövény is lesz a sátorban, két út kínálkozik: vagy ősszel trágyázunk – ekkor az adagot úgy kell megválasztani, hogy az előnövénynek se ártson –, vagy az előnövény után, közvetlenül a főnövény előtt. A retek esetében, ahogy lentebb látni fogjuk, inkább ez utóbbi a járható út.

A hónapos retek előtti trágyázásról

A hónapos retek a legkorábban vethető fóliás zöldség, laza homok- vagy homokos vályogtalajon már januártól vethető. Gyakran ez a növény hozza a sátor első bevételét, ezért nem mindegy, hogy mit kap, és nem mindegy, mennyit terem.

A gazdák többségében jól berögzült, hogy „a retket nem szabad szerves trágyázni, mert beteg lesz”. Ez az állítás igaz is meg nem is, és a friss vagy a nem megfelelően érett trágya esetében helytálló.

A megfelelően érett trágya a retek alá nem a tápanyag, hanem a talajszerkezet miatt kell, mivel humuszban gazdag, gyorsan felmelegedő, nedvességet jól tartó felső réteget ad, és ez a kulcsa a retek sikeres termesztésének. De mint már említettem, a retek a trágya utóhatását kedvelő növények közé tartozik, éppen ezért a növény szemszögéből mégiscsak jobb a retek után, a főnövény előtt trágyázni. Amennyiben a főnövény előtt trágyázunk, az fenntartja (javíthatja) a talajszerkezetet, s a retek számára is maradandó hatást nyújt a következő szezonkezdésre.

A reteknél elsősorban a kijuttatás és a talaj-előkészítés szab gátat a trágyázásnak. Egyfelől ősszel nincs rá idő, általában az őszi kultúra után alig marad idő a megfelelő talajmunkára és a bőséges talajátmosatásra, ami a retek esetében nem maradhat el. Aztán a mosatás után a talaj nedvessége miatt nincs mód a könnyű és hatékony kijuttatásra, sőt a talajforgatás sem javasolt az átmosatást követően. Viszont az sem jó megoldás, hogy ősszel bedolgozzuk a trágyát, és ezután mosatjuk a talajt.

Másfelől számolni kell a közvetett hatásokkal: ha a trágya nem ment át rendesen az érés forró, fertőtlenítő szakaszán, gyommagvak maradhatnak benne, a retek gyomelnyomó képessége pedig csekély, ami problémákat fog okozni. Továbbá a trágyában főként lótücsök, de más talajlakó kártevők (drótférgek) is lehetnek, amelyek nagy pusztítást okozhatnak. Trágyázás esetén e kártevők ellen védekezni szükséges – igaz, a retektermesztésben korlátozottak a lehetőségeink.

Összefoglalva: aki retektermesztésben gondolkodik, az előtte inkább ne trágyázzon. A talajátmosatással kimosódott tápanyagokat – főként nitrogént, kalciumot, mikroelemeket stb. – inkább műtrágyákkal pótoljuk vissza.

Az is igaz, hogy a legtöbb esetben a főkultúra előtt sincs idő trágyázni, mert minden nap számít. De muszáj beterveznünk ezt a munkát a főkultúra előtt, ha nem akarjuk kockáztatni a retektermést, s fenn kívánjuk tartani a főkultúra terméseredményeit is. (Folytatjuk.)

Molnár Ildikó,
az „Egán Ede” KGK JA falugazdásza, a „Pro Agricultura Carpatika”
Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány munkatársa

Forrás: karpataljalap.net https://karpataljalap.net/2026/10/11/tragyazas-foliasatorban-honapos-retek-ala

Amikor a cukrot meg kell őrizni – a félédes bor készítésének nehézségei

Amikor a cukrot meg kell őrizni – a félédes bor készítésének nehézségei

Az idei szüret már mögöttünk van, így most a pincékben dől el, hogy a betakarított szőlőből milyen bor készül. A 2026-os évben több helyen gyors cukorfelhalmozódást tapasztalhattunk, miközben a tartós szárazság miatt kisebb bogyókkal és gyengébb létartalommal is találkoztunk. Ahol a szőlő megfelelően beérett, ott most különösen érdekes lehet a természetes maradékcukrot tartalmazó, félédes bor készítése.

A félédes bor készítésénél két út közül választhatunk. Az egyik, amikor a bort teljesen kierjesztjük szárazra, majd utólag édesítjük, például mustsűrítménnyel. A másik, amikor az erjedés megfelelő pontján beavatkozunk, és a szőlő saját cukrából hagyunk vissza a borban. Ez utóbbi már jóval nagyobb odafigyelést kíván, hiszen nemcsak azt kell eltalálni, mennyi cukrot szeretnénk a borban hagyni, hanem azt is, hogyan tudjuk később stabilan megtartani.

Nem elég csak a cukortartalmat figyelni

A szőlő cukortartalma a szüret után már nem növekszik. A mustban található glükózt és fruktózt az élesztők az erjedés során fokozatosan alkohollá alakítják. Ahogy halad az erjedés, egyre kevesebb cukor marad, ezért a félédes bor készítésénél el kell találni azt a pillanatot, amikor még megfelelő mennyiségű természetes cukor van jelen.

Itt azonban könnyű hibázni. Az erjedő mustot ugyanis a szén-dioxid is megtévesztővé teszi. A buborékok miatt kóstoláskor sokszor szárazabbnak érezzük a bort, mint amilyen valójában. A cukortartalom ezért jóval magasabb lehet annál, mint amit az ízérzet alapján gondolnánk. De nemcsak ez a probléma. Előfordulhat, hogy a borban még viszonylag sok cukor maradt, miközben az alkoholtartalom csak 9 százalék körül van. Ez egy félédes bornál már önmagában nem biztosít megfelelő stabilitást, ezért nem szabad pusztán a cukor alapján eldönteni, mikor állítsuk le az erjedést.

Az idei évben is találkozhattunk magas cukorfokkal, de a magas cukor önmagában még nem jelent kiváló alapanyagot. Fontos volt a szüret időpontja, a savak állapota, az aromaanyagok érettsége és az is, hogy a szárazság nem kényszerítette-e túl korán megállásra a szőlő fejlődését. A túlérésnél a vízvesztés miatt tovább koncentrálódhat a cukor és az aromaanyag, megfelelő körülmények között ez nagyon gazdag bort adhat. A nemesrothadásos szőlő pedig még ennél is magasabb cukorfokot érhet el.

Más a helyzet akkor, amikor a szárazság miatt a szőlő fejlődése lelassul. Ilyenkor a refraktométer már megfelelő cukorfokot mutathat, de a savak és az aromák még nem biztos, hogy ugyanazon a szinten vannak. Ezért a jó félédes bor alapja is a megfelelően érett szőlő, nem pedig a minél magasabb cukorfok.

Az erjedés leállítása után kezdődik a stabilizálás

Az erjedés leállítását megfelelő időben kell elvégezni, de ezzel még nem fejeződik be a munka. Ha hűtéssel avatkozunk be, az elsődleges cél az élesztők működésének leállítása, illetve erős visszaszorítása. Ezután a bort érdemes mielőbb megfelelően kezelni: következhet a derítés, majd a fejtés, a bor állapotának ellenőrzése és a szükséges szabadkénessav-szint beállítása. Ahol a technológiai lehetőség adott, a steril szűrés adhat nagyobb biztonságot, ezután pedig következhet a palackozás.

Borok keresése

A kisgazdaságokban ez természetesen nem mindig oldható meg úgy, mint egy korszerű pincészetben. Ha a steril szűrés nem biztosított, más stabilizálási megoldások is felmerülhetnek, például a kálium-szorbát alkalmazása. Ezzel azonban óvatosan kell bánni, mert nem megfelelő körülmények között bomlási melléktermékek miatt kellemetlen, úgynevezett muskátliíz is kialakulhat. Ezért a félédes boroknál különösen fontos, hogy ne csak az erjedést állítsuk le, hanem a későbbi újraerjedés lehetőségét is kizárjuk.

Aki palackban szeretné tartani a maradékcukrot, annak erre különösen oda kell figyelnie. Ha életképes élesztők maradnak a borban, a cukor később újra erjedésnek indulhat. Ilyenkor a bor édessége csökken, szén-dioxid képződik, zárt palackban pedig a nyomás veszélyesen megemelkedhet.

Sokan próbálják a must cukortartalmát még az erjedés előtt mesterségesen növelni, de ettől még nem lesz olyan összetett a bor, mint amikor a cukor és az aromaanyagok természetes érés során alakultak ki a szőlőben. A jó félédes borhoz tehát először jó alapanyag kell, utána pedig pontos és ellenőrzött erjesztés.

Az idei évjáratban is volt lehetőség arra, hogy a megfelelően érett, magasabb cukortartalmú szőlőből szép félédes borokat készítsünk. Ehhez azonban nem elég a magas mustfok. A szüret időpontja, a savak, az aromaanyagok, az erjedés állapota és végül a bor stabilizálása együtt határozza meg a végeredményt.

A félédes bor édes íze önmagában még nem jelent jó bort. Attól lesz igazán jó, ha a természetes maradékcukor mellett a savak, az alkohol és az aromák is egyensúlyban maradnak. A jó félédes bor nem attól lesz jó, hogy sok cukor marad benne, hanem attól, hogy ezt a cukrot úgy sikerül megőrizni, hogy közben a bor megőrzi frissességét, aromáját és egyensúlyát is.

A 2026-os évjárat sajátosságairól már a szüret kezdetén látszott, hogy a megszokottól eltérő megközelítést igényel. A szüreti időpont helyes megválasztásáról szóló szakmai összefoglaló arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós szárazság mellett gyorsan emelkedett a szőlő cukortartalma, miközben a bogyók létartalma csökkent. A megfelelő érettség megítélésénél ezért a cukorfok mellett a savakat, az ízeket és az alapanyag általános állapotát is figyelembe kell venni.

A pincemunka biztonságát már a feldolgozás előtt érdemes megalapozni. A szürethez és az erjesztéshez szükséges segédanyagokról készült útmutató a kénezés, a fajélesztők, az élesztőtápok és a derítőszerek szerepével is foglalkozik. Az erjedési hőmérséklet ellenőrzése szintén meghatározó, hiszen a túlzott felmelegedés az aromaanyagok megőrzését és az élesztők működését egyaránt kedvezőtlenül befolyásolhatja.

Magának a folyamatnak a megértéséhez kapcsolódik a must erjedését részletesen bemutató szakmai írás is. Az erjedés biokémiai folyamata alapvetően meghatározza a készülő bor tulajdonságait, ezért a higiénia és az egészséges szőlő feldolgozása mellett az erjedés megfelelő irányítása is fontos része a pincemunkának.

A technológia természetesen a készítendő bor típusától is függ. A vörösbor készítésének és a kékszőlő héjon tartásának kérdéseinél ugyancsak hangsúlyos, hogy a magasabb cukorfok önmagában nem jelent jobb alapanyagot. A savak, az aromák, valamint a héj és a mag érettsége együttesen határozzák meg, mikor érdemes szüretelni és milyen feldolgozási módot célszerű választani.

A korábbi évjáratok tapasztalatai szintén azt mutatják, hogy a mennyiség és a minőség nem mindig jár együtt. A 2025-ös korai borszőlőszüret tapasztalatai szerint az időjárási szélsőségek kisebb hozamokat eredményeztek, miközben egyes területeken kedvező minőségű alapanyag termett. A szőlő érettsége és a megfelelő szüreti időpont akkor is alapvetően meghatározta, milyen bor kerülhetett később a pincékbe.

Varga István,
az „Egán Ede” KGK JA falugazdásza,
a „Pro Agricultura Carpatika” KMJA munkatársa

Forrás: karpatinfo.net https://karpatinfo.net/gazdasag/karpatalja-borkeszites-feledes-bor-maradekcukor-200108169

A másodvetésű paradicsom gombabetegségei – a szürkepenész és a kladospórium

A másodvetésű paradicsom gombabetegségei – a szürkepenész és a kladospórium

A másodvetésű paradicsom termesztése az őszi időszakban növényvédelmi szempontból folyamatos kihívásokat tartogat. A nappalok rövidülésével csökken a besugárzás, mérséklődik a növények párologtatása, miközben a hűvösebb éjszakák miatt egyre nagyobb a páralecsapódás veszélye. A fóliasátrakban kialakuló magas relatív páratartalom és a levélfelület tartós nedvessége több gombás betegség számára kedvező feltételeket teremt.

A másodvetésű paradicsom­állományokban ebben az időszakban különösen nagy problémát okozhat a szürkepenész és a kladospóriumos levélpenész esetleges megjelenése. Mindkét betegség kialakulásában meghatározó szerepet játszik a magas páratartalom, ugyanakkor a kórokozók életmódja, tünetei és az általuk okozott kár jelentősen eltér.

Szürkepenész – a sebzéseket kihasználó kórokozó

A szürkepenész kórokozója a Botrytis cinerea, amely rendkívül sok gazdanövényt képes megbetegíteni, és a termesztőberendezésekben folyamatos fertőzési forrást jelenthet. A paradicsom valamennyi föld feletti részén megjelenhet: fertőzheti a leveleket, a levélnyeleket, a szá
rat, a virágokat és a terméseket is. A másodvetés szempontjából különösen fontos, hogy a nyár végén, illetve ősszel a hőmérséklet csökkenésével egyre gyakrabban alakulhat ki páralecsapódás a növényeken. A magas, kb. 85-90 százalék feletti relatív páratartalom, valamint a növényfelületen jelen lévő szabad víz jelentősen elősegíti a betegség kialakulását. A Botrytis egyik legfontosabb sajátossága, hogy gyakran sebzéseken keresztül jut be a növénybe. A levelezés, kacsozás, kötözés vagy betakarítás során keletkezett sérülések megfelelő fertőzési kaput jelenthetnek a kórokozó számára. Különösen veszélyesek lehetnek a nem megfelelően végzett levelezés után visszamaradt levélnyélcsonkok. Ezeken a sebeken keresztül a fertőzés továbbterjedhet a szárba, ahol szárfoltosodást, majd akár a szár körkörös elhalását is okozhatja. A terméseken kezdetben vízzel átitatott, barnás, puha foltok jelenhetnek meg, majd a fertőzött részen jellegzetes szürkés penészgyep alakul ki.

A megelőzés kulcsa a páratartalom szabályozása

A szürkepenész elleni védekezésben a termesztéstechnológia alapvető szerepet játszik. A cél nem pusztán a gombaölő készítmények alkalmazása, hanem a fertőzés számára kedvező mikroklíma kialakulásának megelőzése.

Fontos feladat:

  • a fóliasátor rendszeres szellőztetése;
  • a növényállományon belüli légmozgás biztosítása;
  • a páralecsapódás megelőzése;
  • a levelek nedvesítésének kerülése;
  • a túl sűrű lombfal kialakulásának megakadályozása;
  • a fertőzött növényi részek mielőbbi eltávolítása;
  • a lehullott, beteg növényi maradványok eltávolítása;
  • a metszési és levelezési munkák során keletkezett sebek számának és fertőzési kockázatának csökkentése.

A szürkepenész elleni védekezésben különösen fontos az éjszakai páraviszonyok kezelése. A növények felületén kialakuló kondenzvíz ugyanis jelentősen növeli a fertőzés kockázatát. A megfelelő légmozgás, valamint szükség esetén a fűtés és szellőztetés összehangolása segíthet a növényállomány szárazon tartásában.

Kladospóriumos levélpenész – az őszi állományok egyik jellegzetes betegsége

A paradicsom kladospóriumos betegsége vagy levélpenésze különösen a hajtatott állományokban jelentős veszélyforrás. A betegség a másodvetésű paradicsomban azért jelenthet komoly problémát, mert az ősz közeledtével romlanak a növényállomány száradási feltételei. A csökkenő fényintenzitás és a hűvösebb éjszakák következtében a fóliában könnyebben tartósan magas marad a páratartalom. A kladospórium számára különösen kedvező, ha a levélfelület relatív páratartalma hosszabb időn keresztül magas.

A tünetek általában az idősebb, alsó leveleken jelennek meg először. A levél színén kezdetben világoszöldes vagy sárgás foltok figyelhetők meg, amelyek később kiterjedhetnek. A levél fonákján ezzel párhuzamosan jellegzetes, bársonyos, olívabarna vagy szürkésbarna spóraképződés alakul ki. Erős fertőzés esetén a levelek elsárgulnak, elszáradnak és lehullanak, ami jelentős lombvesztést és végső soron terméskiesést okozhat.

A kórokozó fertőzőképletei a termesztőberendezésben és a növényi maradványokon is fennmaradhatnak, ezért a betegség elleni védekezésben a higiénia és a termesztési ciklusok közötti fertőtlenítés sem hanyagolható el.

Integrált növényvédelmi megközelítés a másodvetésben

Mindkét betegség esetében igaz, hogy a védekezésnek már a tünetek megjelenése előtt meg kell kezdődnie. A termesztési körülmények optimalizálása, a higiénia és a rendszeres állomány-ellenőrzés együtt sokkal hatékonyabb, mint kizárólag a tünetek megjelenése után végzett növényvédelmi kezelés.

A termesztőnek ezért célszerű rendszeresen ellenőriznie az alsó lombszintet, a levelek fonákoldalát, a virágokat, a szárakon található sebhelyeket és a terméseket. A gyanús tünetek korai felismerése lehetővé teszi a fertőzött részek gyors eltávolítását és a további fertőzésforrások mérséklését.

Tihor-Sárközi Mónika,

az „Egán Ede” KGK JA falugazdásza,
a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei
Jótékonysági Alapítvány munkatársa

Forrás: karpataljalap.net https://karpataljalap.net/2026/10/06/masodvetesu-paradicsom-gombabetegsegei-szurkepenesz-es-kladosporium

Öntözés, tápoldatozás (8.) – EC mérés: mivel és hogyan?

Öntözés, tápoldatozás (8.) – EC mérés: mivel és hogyan?

Cikksorozatunk előző részeiben megtárgyaltuk az öntözés, valamint tápoldatozás alapvető szabályait, összefüggéseit. Hosszasan beszéltünk arról, hogy milyen módon befolyásolják a gyökérközegben mért EC-értékek a kijuttatandó tápoldat töménységét, mennyiségét. Ahhoz viszont, hogy valóban használható mérési eredményeket kapjunk, szükség van megbízható mérő műszerre, valamint helyes metódussal gyűjtött mintára, legyen szó talajelemzésről vagy a drénvíz vizsgálatáról. Ebben a cikkünkben ezzel a témakörrel fogunk foglakozni.

Sokan ismerik a régi viccet arról, miszerint az egyik kis faluban pihenő vendég rácsodálkozott, hogy a mise előtt nem harangoznak. A kérdésére azt a választ kapta: „100 oka is van annak! Elsőször is nincsen harang…”

Sajnos, nagyon sok esetben szintén „100 oka is van annak”, hogy a gazdák nem mérik, ellenőrzik az EC-értékeket – nincs EC mérőjük. Pedig ma már nagyon olcsón, akár 1-2 liter benzin árából meg lehet rendelni az interneten ezeket a kézi mérő műszereket. Egy kis odafigyelés esetén (nem ejtjük bele a tápoldatba, nem hagyjuk kint a tűző napon stb.) akár 10 évig is megbízhatóan működnek. Egy évre lebontva: a műszer költsége egy fagylalt árát sem éri el. Összevetve ezt a költséget a használatával megtakarítható műtrágya árával, vagy a megmentett termésből eredő plusz árbevétellel, ez a kis befektetés nagyon rövid idő alatt megtérül. 

Az elmúlt évtizedekben az „EC-3” márkanevű kis műszer volt a gazdák kedvence. Nagyon egyszerű volt a használata, szabályozása, jól bírta a kerti használat gyűrődéseit. Sajnos, az utóbbi időben eltűnt az internetes oldalak kínálatából. 
Természetesen a kínálat azért bőséges a különböző kézi EC mérőkből. Igyekezzünk a legegyszerűbbet kiválasztani, lehetőleg kézi kalibrálási lehetőséggel. Az automatikus kalibrálás esetén ugyanis nem mindig ismeri fel a kalibráló oldatot a készülék. 

Egy időben nagyon divatosak voltak a különböző szúró-elektródás EC mérők. Azonban a gyártó által reklámozott közvetlen EC mérésre, miszerint csak bele kell szúrni a talajba, és le lehet olvasni a talaj EC-értékét, ezek a készülékek alkalmatlanok, a mutatott értékek félrevezetőek. Ezen túl az ilyen mérő műszerek szúró elektródái nagyon sérülékenyek, a pótlásuk pedig szinte lehetetlen.

Földtani cikkek

Az EC mérők megrendelésénél figyeljünk oda, és hívjuk fel a kereskedő figyelmét is arra, hogy nekünk „EC” mérőre van szükségünk, és nem „TDS” mérő műszerre! A két készülék gyakorlatilag ugyanaz, ugyanúgy néz ki, és a működésük is hasonló. De míg a növénytermesztésben általában az oldatok vezetőképességének az értékét vesszük figyelembe (ezt méri az EC mérő műszerünk), addig az iparban az úgynevezett TDS-érték a fontosabb, amely azt mutatja meg, hogy hány grammnyi sót kellene feloldani egy liternyi desztillált vízben, hogy a mért EC-értéket kapjuk. Elvileg össze lehetne állítani egy táblázatot, hogy a mért TDS-érték az mekkora EC-értéknek felelne meg, de ez a mindennapi használatban túl bonyolult lenne.

A talaj-EC meghatározása

Ha már meg van az EC mérőnk, akkor nagyon fontos, hogy megfelelő módszerrel végezzük el a mérésekhez a mintavételt. Vegyük például a talaj EC értékének a meghatározását a fóliasátrakban. Szezon közben minket az érdekel, hogy közvetlenül a gyökérzónában mi a helyzet, milyen ott az EC értéke. Ilyenkor a bakhátakból veszünk csak mintát, annak az EC-értékét fogjuk bemérni.

Földtani cikkek

Sajnos a talajnak, mint olyannak, nincs konkrét EC-értéke. Amikor a talaj-EC-ről beszélünk, akkor a desztillált vízből és a vizsgálandó talajból vett minta bizonyos arányú keverékéből készült oldat EC-értékéről beszélünk. Kénytelen vagyok ilyen homályosan fogalmazni, mivel ahány szakkönyv, annyi mérési módszer van a talaj-EC meghatározására. Néha ezek a módszerek egészen más mérési eredményeket produkálnak. Ezért, amikor a talaj-EC-ről beszélünk, mindenekelőtt tisztázni kell, hogy milyen mérési módszer alapján volt az meghatározva. 

A termelők, valamint a termelőkkel közvetlenül kapcsolatban álló „mezei” szaktanácsadók leggyakrabban az alábbi módszert használják, s ennek a mérési módszernek az eredményeivel számolnak:

1. Talajmintát a közvetlen gyökérzónából veszünk. 
2. A talaj felső 1-2 centimétere száraz rétegét oldalra seperjük.
3. Két növény között a sorokra merőlegesen ássuk ki a talajt 3-5 cm széles, 20 cm mély, 30-40 cm hosszúságú szelvényből. (Gyakorlatilag kimetszünk egy kis szeletet a bakhátból, keresztben rá).
4. Fóliánként legalább 6-8 helyről kell ilyen módon összegyűjteni a talajmintát egy tiszta vödörbe, jól összekeverni s kivenni belőle egy kilónyit (liternyit).
5. Az így összegyűjtött talajmintából és 25 oC hőmérsékletű desztillált vízből készítünk 1:2 arányú keveréket. Ez úgy történik, hogy egy mérőhengerben 2 egységnyi desztillált vízhez annyi földet adunk az összegyűjtött mintából, hogy a keverék összmennyisége elérje a 3 egységnyi mennyiséget.
6. Az elkészített keveréket kb. két percig intenzíven rázzuk, vagy intenzíven kevergetjük.
7. Ennek az oldatnak EC-jét mérjük a kézi EC mérővel, s amikor a talaj EC-jéről beszélünk, akkor ezzel a módszerrel elkészített oldat EC-jéről beszélünk.

Földtani cikkek

Az ilyen módszerrel mért értékekkel számolunk, amikor a tápoldatozáskor a kijuttatandó tápoldat EC-értékét határozzuk meg. 

A szezonvégi talajátmosatáskor viszont pont fordítva, a sorközi művelő utak EC értékét kell lecsökkentenünk az előírt 1,0 EC-érték alá. Ezért a talajátmosatás során csak onnan veszünk mintát (legalább 8-10 helyről), végezzük el az ellenőrző méréseket, és döntünk a kapott eredmény alapján az átmosatás folytatásáról. 

Gál I., az „Egán Ede” KGK” JA falugazdásza, 
a „Pro Agricultura Carpatika” KMJA munkatársa

Forrás: karpainfo.net https://karpatinfo.net/gazdasag/karpatalja-ontozes-tapoldatozas-ec-ertek-200107934

Nitrogénpótlás a trágya érlelése előtt és közben

Nitrogénpótlás a trágya érlelése előtt és közben

Írásunk előző részeiben többször szóba került a C:N arány (szén-nitrogén arány), hiszen ez a komposztálás egyik alappillére: az ideális érték 25–30:1 körül van, de távolról sem mindig ilyen optimális a mutató. Tehát be kell avatkoznunk, korrigálnunk kell az arányokat a biztonságos és jó minőségű trágya érlelése érdekében.

Miért éppen a nitrogén szokott hiányozni?

A komposztáláskor dolgozó baktériumok a szénalapú anyagokból (szalma, fűrészpor, száraz levél) nyerik az energiát, a nitrogénből pedig a saját testük felépítéséhez szükséges fehérjét állítják elő. Ha túl sok a szén, és túl kevés a nitrogén, a baktériumok szó szerint éheznek: lassan szaporodnak, a trágyakupac alig melegszik, vagy egyáltalán nem éri el a fertőtlenítéshez szükséges hőfokot. Ha a kupac 3-4 nap után is hideg marad, pedig a méret és a nedvesség rendben van, nagy eséllyel nitrogénhiány okozza a problémát.

Amikor viszont éppen ellenkezőleg, túl sok a nitrogén, amit elárul az ammóniaszag – amint erről korábban már esett szó –,
a megoldás a szénalapanyag (szalma, fűrészpor bekeverése) pótlása, tehát nem a nitrogéné. A két állapotot könnyű összekeverni, pedig ellentétes a kezelésük.

Mely trágyaféléknél merülhet fel a nitrogénhiány?

Lótrágya. Ez a legjellemzőbb eset, főleg, ha az alom nagyrészt fűrészpor vagy faforgács, s nem szalma. A fűrészpor C:N aránya akár 300–500:1 is lehet, amit a baktériumok nitrogénpótlás nélkül képtelenek kezelni. Tehát ha sok a látható alomanyag, nitrogént kell pótolni.

Szalmás szarvasmarha­trágya. Ha az istállóban bőven almoznak, és a trágya inkább szalmás, mint trágyaleves, a C:N arány 30:1 fölé tolódhat. Nem szükséges minden esetben pótolni a nitrogént, de érdemes odafigyelni rá – főleg, ha az első forgatás után is hidegnek bizonyul a kupac.

Növényi komposzt. Ha az alapanyag túlnyomórészt „barna” – száraz levél, elszáradt szár, faforgács stb. –, és kevés benne a „zöld” (friss fűnyesedék, zöldséghulladék, kaszált gyom), az előzőekhez hasonló okból nem indul be rendesen a kupac, hideg maradhat.

Sertés- és baromfitrágya. Ezeknél nitrogénhiány a gyakorlatban szinte sosem fordul elő – itt inkább a nitrogéntöbblet és az ammóniaszag jelent kockázatot. Esetükben éppen ellenkezőleg: szénforrást kell biztosítani a baktériumok számára.

Hogyan döntsük el, hogy kell-e pótolni?

A legegyszerűbb és legolcsóbb módszer a felrakás előtti szemrevételezés: ha az alapanyag zöme szalmaszínű, száraz, és kevés benne a valódi trágya vagy a friss zöld növényi rész, számítsunk rá, hogy nitrogénre is szükség lesz. Ökölszabályként egy térfogatnyi „barna” anyaghoz legalább fél-egy térfogatnyi „zöld”, nitrogéndús anyag társuljon.

Mire figyeljünk? Ha a probléma csak utólag derül ki, a korábban már ismertetett vasrúdteszt segít eldönteni a kérdést. Amennyiben a kupac a felrakás után 3-4 nappal is csak langyos, miközben a méret (1,5–1,8 m magas, 2-3 m széles), és a nedvesség (kézzel összenyomva pár csepp víz préselődik ki) megfelelő, a nitrogénhiány a legvalószínűbb magyarázat. Egy másik figyelmeztető jel: ha forgatáskor szinte semmilyen szagot nem érezni – sem ammóniát, sem a jellegzetes, kissé savanykás komposztszagot –, ez is arra utalhat, hogy kevés a bontható fehérje a kupacban.

Mennyit, mivel és hogyan pótoljunk?

A pótlást lehetőleg már a felrakáskor, rétegenként végezzük el – utólag, kívülről nitrogént bejuttatni majdnem olyan nehéz, mint a kupacot kívülről beáztatni. Részesítsük előnyben a szerves, biológiai eredetű anyagokat, melyek jól kiegészítik a trágyát. A műtrágyákat csak végszükség esetében alkalmazzuk!

Fűrészporos, szalmás ló­trágyához köbméterenként kb. 15-20 kg friss baromfitrágyát vagy 30–40 liter, 1:3 arányban hígított trágyalevet keverjünk a rétegek közé.

Szalmás szarvasmarhatrágyánál minden 30–50 cm-es rétegre 1-2 kg lucernalisztet vagy pillangós szénalisztet szórjunk, esetleg a szalmaréteg helyett, illetve mellett hígított trágyalével locsoljunk.

Zöld növényi komposztnál a legegyszerűbb megoldás: minden „barna” rétegre azonos vagy nagyobb mennyiségű friss, „zöld” anyagot (fűnyesedék, zöldséghulladék, kaszált gyom) rakjunk.

Utolsó, de jó megoldás. Ha egyik szerves forrás sem áll rendelkezésre, kis mennyiségű karbamid is megfelel. Egy köbméternyi trágyakupac átáztatására karbamidból 5–10 kg/1000 liter víz elegendő. Az átáztatáskor igyekezzünk nem túlöntözni a kupacot, nehogy a karbamidos víz kifolyjon belőle. Nagyon fontos az egyenletes áztatás, és kerüljük a nitrogén túladagolását. Ez nem szerves eredetű pótlás, és túladagolva könnyen pont azt az ammóniaproblémát okozza, amelyet el szeretnénk kerülni – inkább csak végső mentőövként érdemes rá gondolni.

Ha a hiányt csak az első forgatáskor vesszük észre, még nincs veszve semmi: a nitrogénforrást ekkor keverjük bele a kupacba, lehetőleg minél egyenletesebben szétosztva. Az érési (stabilizációs) szakaszban viszont már semmit ne keverjünk a kupacba; a nitrogénpótlás ott is csak felborítja a folyamatot.

Miért ne ammónia-nitráttal pótoljunk?

A fő ok az illékonyság. A kupac belseje 45–70 °C-ra hevül, ráadásul enyhén lúgos közeg alakul ki – éppen ez a két tényező kedvez az ammónia „elszökésének”. Vagyis amit betennénk nitrogénként, jó eséllyel nagyrészt gáz formájában távozna, mielőtt a mikrobák hasznosítanák. A második ok a kimosódás. A nitrátforma nagyon mobilis, ha a kupacot eső éri, könnyen kimosódik, mielőtt beépülne, ami nemcsak veszteség, hanem a talajvíz szennyezése szempontjából is kényes kérdés. Harmadrészt ez a megoldás nem javítja a szerkezetet. A szerves források (baromfitrágya, trágyalé, lucernaliszt) egyszerre hoznak nitrogént és mikrobatenyészetet, szerkezetjavító anyagot. A műtrágya csak a puszta elemet adja, semmi mást. A pétisó (mészammon-salétrom, CAN) lényegében nem egyéb, mint ammónium-nitrát mésszel pufferolva (kb. 27% N). A mésztartalom stabilizálja, így kevésbé illékony és kevésbé reakcióképes, mint a tiszta ammónium-nitrát, és a gazdaboltokban is könnyen elérhető. (Folytatjuk.)

Molnár Ildikó,
az „Egán Ede” KGK JA falugazdásza,
a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány munkatársa

Forrás: karpataljalap.net https://karpataljalap.net/2026/09/29/nitrogenpotlas-tragya-erlelese-elott-es-kozben